Рубка бани в чашу
Давайте рассмотрим самый популярный способ возведения сруба — ручная рубка бани в чашу. Он хорош своей практичностью, так как в углах остаются выпуски бревен, благодаря чему даже в самые суровые морозы во внутренних помещениях остается тепло. Такой сруб не продувается ветром, и влага не пробирается внутрь. Рубкой в чашу пользовались еще наши предки, так как для этого не нужно специальных инструментов — достаточно лишь топора и пары умелых рук, и процесс это не слишком трудоемкий.
Особенности технологии
Рубка в чашу — это способ углового соединения бревен в срубах. Это — классический вид рубки. Преимущество его состоит в том, что углы строения становятся теплыми. Выступающие части бревен защищают сруб от дождя и делают сооружения устойчивыми. Технология рубки в чашу может быть чашей вверх и вниз.
Суть метода заключается в следующем: в бревне нижнего венца делают полукруглый проруб — это и есть чаша, он должен совпадать с геометрией верхнего бревна. Его край выходит за границу угла на расстояние от 25 до 40 см.
Рубка бани в чашу
Рубку стен начинается с окладного венца. На изоляционную прокладку укладывают два бревна параллельно, точно выверяя высотные отметки. Для этого удобно использовать гидравлический уровень: на концах шланга уровень воды должен находиться на одной горизонтальной отметке. Это нужно для совпадения отметок высот в разных точках сруба.
Когда выставлены первые два бревна окладного венца, на них перпендикулярно, под прямым углом, кладут два бревна и производят разметку специальным инструментом «черта». Ее делают с двух сторон верхнего бревна, так чаша получится равнобокой. Чаши вырубаются топором, а плотность подгонки испытывают пробной установкой бревна. Вырубка должна быть такой глубины, чтобы верхние бревна находились выше нижних на половину их диаметра. У бревен выравнивают верх, их форма должна быть круглой или слегка овальной.
Для плотности прилегания друг к другу бревен верхнего и нижнего венцов, производят выборку продольного овала и его паза. Верхнее бревно укладывают в паз овальной формы расположенного ниже бревна, но предварительно прокладывается утеплитель. Глубину выборки чашек нужно увеличивать на размер продольной пазовой выборки. Если выборка произведена правильно, то верхнее бревно будет соприкасаться с нижним всей плоскостью. В противном случае делают корректировку разметки, а потом дополнительно обрабатывают бревно, после чего оно должно плотно встать на предназначенное ему место.
Ширина паза колеблется от 15 до 20 см — это зависит от климатических условий, обычных в этой местности температур. В сруб бревна складывают комлями в разные стороны, но общая горизонтальность рядов должна строго соблюдаться. Кроме того, следует образать внимание на ориентацию годовых колец: южными широкими годовыми кольцами бревна укладывают внутрь сруба, а северными, более плотными — наружу. Так можно снизить потери тепла сруба.
Мох
Затем, по всей длине, между бревнами укладывают мох или паклю. Они должны быть слоем не менее пяти сантиметров.
В ветреный день, чтобы мох не сдувало, его притыкают топором вдоль волокон. Лезвие погрузится в бревно, цепляя за собой часть мха. Этот натуральный материал предпочтительнее пакли, он хорошо пахнет и долгие годы воздух в помещениях остается приятным, когда как дух пакли, смолистый и резкий, нравится не всем. Кроме того, мох долговечней. Заготавливают его заранее, после того, как растаял снег, лучше всего это делать в сухую погоду.
Нужно иметь в виду, что для стройки подходит не всякий мох: не стоит брать белый, растущий на возвышениях – он быстро крошится, а из имеющихся двух видов рыжих мхов используют короткий.
Самый подходящий для строительства – лывный мох. Он растет в низинах, среди полей, в лужах. В народе такие места называют кулигами, и они хорошо заметны, так как зимой долго не замерзают.
Сушат мох так. Место выбирают посуше, и на нем делают основание: кладут несколько жердей и в землю втыкают стойки, сделанные из небольших сосенок, у которых на небольшом расстоянии от ствола обрублены сучки. Потом мох дергают и укладывают его в такой зарод, а с боков устраивают подпорки. Такие зароды для просушки должны быть совсем небольшими: шириной 60—70 см, два метра длиной и три метра высотой. Мох под действием ветра высохнет очень быстро – через семь дней его уже можно использовать. Перед применением нужно проверить, не попали ли в не комки, щепки или небольшие шишки.
Окончательно швы конопатят после того, как сложена печь, но лучше это сделать до наступления холодов. Делается это с помощью специального инструмента – конопатки, маленькой лопатки с острым краем. Изготавливают ее из того же дерева, из которого возводится сруб.
Разновидности метода
Рубка бани в чашу — распространенный на Руси метод. Среднестатистический обыватель не представляет сруб другого вида. Его удобство и практичность, а также доказанная временем прочность построек, привела к тому, что этот способ был уточнен и усложнен. В результате этого появились его подвиды, отличающиеся друг от друг, причем, весьма существенно.
«Русская чаша» отличается тем, что сруб возводят из круглого бревна. Самый простой вариант — чаша «вполдерева», выполняемая на глубину половины бревна. Полукруглый венцовый паз вырубают по всей длине, а в него кладут бревно следующего венца.
Чтобы добиться большей герметичности, в конструкцию чаши добавляют элемент «шип».
Сложным вариантом считается «заовальный гребень». В этом межвенцовый паз выполняют в нижней части бревна, а в чаше вырубают выступ, перекрывающий этот паз. Также существует врубка «в курдюк», она делается с такой же разметкой, как и в «заовальном гребне », но еще имеется дополнительный «шип».
Есть еще такая разновидность метода, как «сибирская чаша», отличающаяся от русской тем, что ее выполняют в верхнем бревне, а не в нижнем. Это позволяет наиболее хрупкой части древесины защитится от попадания влаги. Так она служит дольше.
В отдельные виды рубки выделены «канадская чаша» и «норвежский лафет».